Якщо ви не хочете платити гроші за прокачування маги, і любите все робити своїми руками, то читайте цю статтю. Нам знадобиться: – шприц 20 мл – трубка з катетора (~5-10см) – штуцер від гумового шланга насоса – мастило Кастрол для коробок-автоматів (дистильована вода) – особисто я катався влітку на воді, все було ок, але я вважаю що вода не кращий варіант, оскільки у неї немає змащуючих властивостей => сальники швидше зношуються + вона при мінусовій температурі замерзає, але Кастрол в холод працює теж не дуже, так що робіть вибір самі, чим прокачуватимете… Далі »

Тріал – це один з видів екстремального велоспорту, який відрізняється від інших відсутністю їзди, як такої. Вся суть тріалу полягає у подоланні траси з перешкод(здебільшого це робиться на задньому колесі). Перешкоди можуть бути, як і індустріальні(стопки піддонів, котушки, лавки, парапети…), так і природні(повалені дерева, каміння, обриви, урвища…). Далі »

Тут викладено описи декілька трюків…

Далі »

Усі хочуть жити, перетворюючи кисень на вуглекислий газ, і тріаліст не є виключенням з цього правила. Адже тільки перебуваючи живим він зможе проїхати сьорфом на передньому колесі перилами моста над товарними потягами, що проносяться внизу, і зістрибнути на бетонний паркан з балкона третього поверху. Далі »

Байк для тріалу – то легка, надійна, ідеально збалансована і налаштована машина, котрій довіряєш навіть більше, ніж самому собі. Нічого зайвого. Розумний мінімалізм. Існує Двох видів: СТОК (26” або 24” дюймові колеса) та МОД(20” та 19” дюймові колеса)

Кермо – широке (від 68см), міцне, бо інакше може зігнутися або навіть зламатися. Можна тріалити і з вузьким кермом, але це не так зручно. Гірше контролювати байк. Оптимальна довжина виносу обирається шляхом експеримента(100-145мм для стоку, 145-180мм для мода).

Передня вилка – жорстка! Для кращого контролю та різкішого маневрування. Довжина ніг для стоку 400мм(не більше 425), для мода~375мм.

Рама - низька, в ідеалі – набагато нижча, ніж 14″. Природно, не “дамка”. Алюміній або хром-молібден – то індивідуальні уподобання. Рама з алюмінію значно легша, жорсткіша, зручніша але дорога. Та, що зроблена з хром-молібдену, дещо пружніша, досить легко та дешево ремонтується,та відповідно дешевша набагато. Загалом – кому що подобається. Якщо з дитинства мріяв про небо – обирай алюміній, якщо завжди любив важкий метал – хром-молібден. Карбон і магній добрі для треку, але щодо тріалу – марна витрата грошей. З такою рамою кращий стрибок може обернутися найжахливішою катастрофою: дія екстремальних перевантажень негативно позначається на міцності цих матеріалів.

СТОК (26” або 24” дюймові колеса): база(відстань від осі пер.колеса до осі зад.)= 1045 – 1100мм. пера(від зад.осі до каретки)395 – 370мм

МОД(20” та 19” дюймові колеса): база(відстань від осі пер.колеса до осі зад.)= 1000 – 1035мм

пера(від зад.осі до каретки)350 – 370мм

Головна шестерня – маленька 18 зубів),  потрібен захист (рок-ринг),хоча ПРОрайдери ним не користуються, або встановлюють захист лише на одну сторону зірки. В ідеалі фрівіл(18-16 зубів з менш ніж 15градусами холостого ходу(чим менше тим краще), або фіксована зірка.

Ланцюг – короткий. Краще обхвачує шестерню, відповідно краще передає зусилля, та й важить менше.(KMC,YBN,KHE)

Задня перекидка – з короткою лапкою, можливо щось із шосейного класу, наприклад Tiagra або Shimano C-105, або натягував цепу.Функція – ЛИШЕ натяг цепу, оскільки передач не потрібно. Можна обійтись і без натягача, скориставшись напівзвеном цепу(халфлінк), і вкоротивши її достатньо.

Задня шестерня – Одна(singlespeed). кількість зубів вимірюється у пропорції: для стоку: кількість зубів передньої зірки поділити на к-кість задньої = 1.2(можна й менше, напр. 1.125, але не більше). Приклад передачі(перед.-зад.)22-18,22-19, 18-16, Для мода: 1.5,напр.. 18-12.

Втулки – як мінімум Shimano LX Silent Clutch.або, що краще: Фіксована втулка(без механізму) з фіксованою зіркою для фрівілу(оскільки сам механізм і знаходиться у фрівілі, у втулці він не потрібен),або з фрівілом на втулці.для стоку втулка 135мм, для моду 116.

Шпиці – добрі, пружні і надійні. Особливо для заднього колеса – адже йому дістається якнайбільше. Ідеально підходять DT Swiss, MACH1,. Ціна – починаючи з 1грн за шт. і вище., але якість пристойна. Як альтернатива – Tom Ritchey.

Ободи – широкі, пістоновані, ідеально рівні, ніжно та дбайливо покриті гудроном.ALEX DX32, DH39,як мінімум, і JetSet,ECHO,TryAll, V!Z…

Покришки – широкі і доцрогі. 2.5″, 2.35″назад, а на перед ~ 2.0 “. Continental, Maxxis, TryAll, ECHO, Michelin, Ritchey, Specialized, Schwalbe, Tioga. Чим вони ширше – тим краще зчеплення з асфальтом(важливий компаунд.чим менше число – тим чіпкіша гума, але швидше стирається), проте не в кожну раму таку шину можна запхнути (особливо – Tioga, покришка Tioga DH 2.1 = Maxxis High Roller 2.5, а що казати про ще ширші?). Сильно перекачувати колеса не варто: широка гума розрахована працювати при меншому тиску, та й самому приємно, коли байк торкається землі м’якше. Проте сильно недокачані колеса не є добре, вони мають схильність до жування камер. Протектор не повинен бути стертий, збоку не має бути дір, через які камера виривається назовні. Для мода – 19″на 2.7, хоча написано на них 20″на 2.5, та відповідно 20″ на 2.3-2.0 на перед.

Гальма – могутні і надійні. Якщо немає грошей на дискові або гідравліку – підуть і добре відрегульовані V-брейки. У поєднанні з правильно підготовленими ободами вони дають стабільний результат. Затискаються одним пальцем і тримають мертво. Колодки – полуеритан (можна наклеїти на звичайні)

Найкращі менханічні (ВІ-БРЕЙК) – AVID.Ціна від 100грн за пару до 100$. далі – Shimano(50-500грн в залежності від моделі), хоча гірші, але за свою ціну хороші.

Найкращі Гідравлічні – Звичайно ж MAGURA HS33. Інших моделей(11, 22)брати не рекомендується…тоді вже кращі вібрейки.

Наявні також і інні гідравлічні обідні гальма(ЕСНО,НЕN), але Магура перевірена часом і тисячами райдерів. Надзвичайно велика потужність гальмування.

Сідло – якщо воно у т

• Ланцюг потрібно регулярно прочищати, мастити, перевіряти і не забувати міняти на новий, якщо він починає натякати, що втомився від перевантажень.
  
• Призначення мастила – оберігати ланцюг і шестерні, а не перетворюватись на абразив, збираючи бруд і гравій. Місцерозташування мастила – усередині ланок ланцюга.
  
• Гальма зобов’язані бути надійними. Коли встаєш на колесо, маєш бути впевненим, що наступна твоя дія виявиться стрибком вперед, а не відпочинком на спині.
  
• Навантаження явно не подовжують життя тросам. Це потрібно пам’ятати і своєчасно ухвалювати вірні рішення. Трос має бути добре змазаний і легко ходити у своїй захисній оболонці.
  
• Час від часу варто перевіряти, як тримаються колеса, інакше раптом можна залишитися без одного з них і грунтовно довбанути раму чи вилку.
  
• Спочатку зігнута, а потім відреставрована передня вилка не гарантує збереження своїх первинних лінійних і кутових параметрів. Її краще замінити, поки вона ще остаточно не відійшла до категорії спогадів.
  
• Тріщини в рамі мають ліквідовуватися негайно. Перший варіант – корегуюча зварка, другий, більш радикальний – нова рама