Починаємо прокачування:
– Відкручуємо всі болти на бочках і ручці і зливаємо рідину
– Cтавим байк вертикально, так щоб отвір для прокачування в ручці був якомога вищий
– Наповнюємо шприц мастилом, прикручуємо до боку і тримаємо його вертикально вниз місцем де повинна бути голка (щоб непоступало повітря, яке в шприці)
– Починаємо дуже поволі і акуратно тиснути на шприц . Мастило повинне встигнути залізти у всякі закути. Тиснемо на шприц, поки не поллється рідина з ручки (у ручку теж можна вставити катетор)
– Закручуємо болт в ручці і починаємо натискати на важіль. У шприц починає виходити повітря, ручка починає подніматься-опускатися (натискаємо=повітря переходить в шприц, відпускаємо=забирає рідину) натискаємо поки не перестануть виходити бульки повітря з гідролінії, відкручуємо шприц, прикручуємо болт.
– Прикручуємо шприц до ручки і знову натискаємо на важіль поки повітря остаточно не вийде, закручуємо болт і можемо їхати кататися

П.С. Якщо потрібно позбавитися від повітря в гідрі, можна просто наповнити шприц рідиною, прикрутити його до ручки і натискати на важіль, поки повітря не вийде.

Тріал – заняття не для нікчем. Коли свіжа кров викликає у вас неадекватну реакцію, краще дивитися “Не радісь красівай” або вишивати хрестиком. У тріалі розбиті й роздряпані ноги, руки і голови не є чимось надзвичайним; швидше, це норма. Потрібно бути готовим нормально сприймати понівеченого себе і викладати чималі гроші на відновлення байка.
Практично щодня в різних точках міста можна надибати крейзанутих піплів, котрі займаються тріалом і руйнуванням визначних пам’яток нашого міста. Найчастіше – після обіду і вечорами, а у вихідні – будь-якого часу доби. Уподобані місця – “Троянда”, “Глобус”, РАГС, “Там-Там”, Драмтеатр, головний корпус ВДУ, Будинок Піонерів, фонтан на ЗОШ№4, Киівський майдан. Головна ознака – низько опущені або ж геть відсутні сідушки. Якщо ж ви бачите їх пішки, то на те є поважна причина

відео-уроки можна скачати за посиланням:   http://tv.isg.si/site/filebrowser/hhhxsss

• 1.Стрибки на задньому колесі
• 1а)Вставання на заднє колесо з ходу
• 1б)Вставання на заднє колесо з місця
• 1в)Вставання на заднє колесо з пробивки
• 1г)Баланс на задньому колесі
• 1д)Розворот на задньому колесі
• 2.Пробиття
• 2а)Пробиття
• 2б)Дроп пробивкою
• 2в)Застрибування на висоту пробивкою
• 3.Банні-хоп
• 4.Сайд-хоп
• 4а)Сайд-хоп на висоту
• 4б)Дроп з висоти сайд-хопом
• 5.Крутка
• 5а)Крутка на висоту
• 5б)Крутка з висоти

1.Стрибки на задньому колесі

1а.Вставання на заднє колесо з ходу

Для того, щоб встати на заднє колесо сходу, потрібно їхати на невеликій швидкості,
затиснути обидва гальма, перенести вагу тіла вперед. Якщо всі зробили правильно, у вас
підніметься заднє колесо. Після цього плавно, але досить сильно відхиляєтеся назад,
майже сідаючи на заднє колесо, таким чином піднімаючи переднє. При цьому ви повинні
піднімати перед байка саме вагою свого тіла, тобто відхиленням тіла назад, а не
згинанням рук в ліктях, і притяганням керма до грудей. Цей спосіб я вважаю самим
легшим, тому що коли переходиш з переднього на заднє колесо, інерція сама
допомагає підняти перед байка, особливих зусиль прикладати не доведеться. Після того, як
навчилися це робити, можете у принципі переходити до розділу 1г.

1б.Вставання на заднє колесо з місця

Після того, як навчилися вставати сходу, пробуйте вставати на заднє колесо коли
стоїте, по черзі переміщаючи переднє і заднє колеса. Тут спосіб точно такій же,
тільки трохи складніше, тому що тут інерція вам вже не допомагає підняти переднє
колесо.

1в.Вставання на заднє колесо з пробивки

У принципі то що я зараз опишу вже можна назвати пробивкою, просто деякі
тріалісти встають на заднє колесо саме таким способом. Для того, щоб так встати
потрібно трохи перенести вагу тіла назад, відпустити гальмо, різко натискувати на педаль, при
цьому у вас починає підійматися переднє колесо. Тепер найголовніше це зловити
момент, коли байк починає йти з під вас, у цей момент ви повинні випрямити
тіло і трохи підстрибнути, в повітрі затискайте гальма, таким чином ви
приземляєтеся на заблоковане заднє колесо.

1г. Баланс на задньому колесі

Отже, ви навчилися вставати яким-небудь вище перерахованим способом. Тепер,
просто стоячи на задньому колесі, ви розумієте, що просто так вам стояти не вдасться, потрібно
як то зберігати баланс. Вас тягне або вперед-назад, або управо-вліво. Намагайтеся
невеликими стрибками зберегти баланс, тобто стрибати в ту сторону куди вас тягне.
Тут обмовлюся, якщо вас тягне вперед то у принципі майже нічого зробити не можна (окрім
пробивки кінцево, але про неї нижче), так що прагніть не опускати дуже сильно перед байка, принаймні поки пробивку робити не навчитеся. Деякі не можуть зрозуміти як саме потрібно стрибати. Стрибати потрібно всім тілом, а не тільки ногами на педалях. Після того, як навчитеся більш менш зберігати баланс, пробуйте стрибати не в різні боки (туди куди вас тягне), а як би скорочувати відстань між стрибками. В ідеалі ви повинні стрибати взагалі в одній точці.

1д.Розворот на задньому колесі

Отже встаєте на заднє колесо, ловите баланс. Намагайтеся трохи повертатися разом з велосипедом, тут вам можуть допомогти періодично невеликі повороти керма, в ту сторону куди ви повертаєтеся.

2.Пробиття

2а.Пробиття

Тепер ми підійшли як мені здається до самої основної фішки тріала, це пробиття (Pedal kick), тобто стрибки на задньому колесі вперед з підкрутом педалі. Отже, для того, щоб пробивати потрібно встати на заднє колесо способом 1в, але далі вам потрібно не просто стрибати на задньому колесі, а як би періодично продовжувати перший рух (то як ви встали). Для цього потрібно трохи опустити переднє колесо (або багато, залежить від того на яку відстань ви збираєтеся стрибати), відпустити гальма, натискувати на педаль і одночасно стрибнути вперед, в повітрі затиснути гальма. Ви приземляєтеся на заблоковане заднє колесо. Потім все знову із самого початку, відпускаєте гальмо, натискуєте на педаль і т.д. Повинен помітити, часта помилка багато кого дуже маленька або дуже велика передача. Пробиття потрібно робити на найменшій зірці попереду, і десь середньої ззаду(22/19, 24/21, 28/24). Якщо ви навчилися вставати на заднє колесо способом 1в, то пробивку ви освоїте досить швидко. Наприклад я пробивці вчився декілька тижнів(освоїв за день лише один стрибок вперед, а решту часу тренувався на збільшення кількості стрибків).

2б.Дроп пробивкою

Для того, щоб пробивкою зістрибнути з якої-небудь висоти, потрібно пробиттям підійти до краю висоти (щоб заднє колесо стояло на краю висоти), опустити переднє колесо, зігнути в колінах ноги, натискувати на педаль, але тепер потрібно не стрибнути вперед, як при звичному пробитті, а розігнути ноги ( тиснувши ними на байк вниз), одночасно підтянув кермо до живота, в повітрі природно затиснути гальмо. Якщо ви всі зробили правильно, ви досить м’яко приземлитеся. Сам я у такий спосіб стрибав з висоти 3 метри на землю і з 2 метрів на асфальт.

2в.Застрибування на висоту пробивкою

Пробивка у висоту трохи відрізняється від звичної пробивки. Щоб пробити вгору потрібно встати на заднє колесо, зловити баланс, потім сісти (наскільки сильно, залежить від висоти), натискувати на педаль, одночасно розпрямляючись. Коли ви вже максимально розпрямилися, штовхайте байк руками вгору, на перешкоду, одночасно підтискаючи ноги. Коли заднє колесо залетить на висоту просто підтягайтеся до байку. Спочатку виходитиме залітати на невеликі висоти, типу бордюри там всякі, але якщо довго дубасити, можна залітати і на досить високі перешкоди.

3.Банні-хоп

Можете їхати на будь-якій швидкості, але чим вища і довша перешкода, через яку ви хочете перестрибнути, то потрібно їхати швидще. На відстані десь 1-1,5м до перешкоди,
піднімайте переднє колесо на висоту трохи більшу ніж сама перешкода, шляхом
відхилення тіла назад і одночасним смиканням керма на себе. Коли заднє колесо
починає доїжджати до перешкоди, різко розпрямляйтеся і переносьте вагу тіла вперед,
підтискаючи під себе ноги і заносячи заднє колесо на ту ж висоту, що і переднє. Таким
способом, ви залітаєте на перешкоду, приземляючись на обидва колеса. Якщо ваша мета
перелетіти перешкода, то після нього розпрямляйте ноги і придавлюйте задню частину
байка до землі. Таким чином ви приземляєтеся на заднє колесо, що у принципі набагато
м’якше, ніж на обидва колеса.

4.Сайд-хоп

4а.Сайд-хоп на висоту

У принципі сайд-хоп це простий стрибок в бік. Отже якщо ви умєте виконувати банні-хоп, то стрибнути убік для вас не складе труднощів. Просто перед стрибком треба нахилити байк в ту сторону, куди хочете стрибнути, а далі робите банні-хоп. Чим більше нахилите, тим далі зможете стрибнути
Отже. Під’їжджаєте паралельно перешкоді, затискаєте гальма, зупиняєтеся. Потім нахиляєте трохи байк в ту сторону, в яку стрибаєте, переносьте вагу тіла назад, смикаючи кермо на себе. Як тільки переднє колесо піднялося на висоту перешкоди, різко розпрямляйтеся і підтискайте під себе ноги, сам стрибок робите в бік (а не на одному місці). При такому способі вас завжди трохи відносить назад, що незручне, коли наприклад перешкода дуже коротка. Є ще один спосіб. Це підняти переднє колесо не за допомогою «відтяжки», а за допомогою пробивки. Для цього ви повинні майже сісти на заднє колесо, потім різко тиснете на педаль, переднє колесо починає підійматися. У цей момент ви повинні розпрямитися, а потім підібгати ноги, одночасно стрибаючи в бік. Цей спосіб складніший, зате більше ефективний. За допомогою його можна стрільнути набагато вище.

4б.Дроп з висоти сайд-хопом

Сайд-хоп використовується і для того, щоб зістрибувати з висоти. Для цього потрібно їхати по краю перешкоди або стояти боком на краю перешкоди, кому як подобається. Потім затискаєте гальма, переносьте вагу тіла вперед, а задню частину велосипеда в бік (у бік обриву), після цього переносите вагу тіла назад, при цьому розвантажуючи переднє колесо, і повертаєте перед байка в ту ж сторону. Оскільки ви перенесли вагу тіла назад, заднє колесо у вас повинне виявитися нижче, ніж переднє, як я вже говорив так буде набагато м’якшим приземлення.

5.Крутка

5а.Крутка на висоту

Крутку роблять на тій же передачі, що і пробивку. Її починають десь за півтора метри від перешкоди. Робиться вона двома способами, півоборотом і повним оборотом педаль. На мій погляд легше робити півобороту. Тобто ви повинні почати не з „шоколадної” ноги (вона повинна знаходиться спереду на педалі). Отже стоїте на відстані від перешкоди, відхиліться трохи назад, починайте з силою крутити педалі, піднімаючи переднє колесо, при цьому переносите вагу тіла вперед, притискуючи кермо до себе. Після цього різко штовхайте кермо руками вгору (рух такий же як при пробивці у висоту), підтискаючи під себе ноги. Цим рухом ви стрибаєте вгору. Круткою можна встрибувати на заднє колесо, на обидва колеса і на рокринг.

5б.Крутка з висоти

Круткою можна робити і дропи. Тільки тут не треба штовхати кермо вгору (на висоту то вам не треба), просто притискуєте кермо до себе і летите в такому положенні, приземляючись на заблоковане заднє колесо. Правда з великої висоти дроп краща все-таки робити пробивкою, м’якше виходить.

• Рукавиці потрібні головним чином для захисту пальців від гальмівних ручок або гальмівних ручок від пальців. Втомлюєшся відмиватися від алюмінію після катання.
• Налокітники не завадять у тісному провулку – легше прокладати дорогу серед людей і відштовхуватися від стін, не ризикуючи понівечити руки.
• Наколінники допоможуть у разі екстреного розвороту на рівні землі та будуть не зайвими в момент торкання твердої поверхні після втрати байка в стрибку.
• Щитки оберігають гомілки і передпліччя від непривабливих подряпин, які полюблять залишати асфальт і парапети, водночас шатуни мають набагато менше шансів дістатися до кісток.
• Шолом допоможе чітко і логічно мислити в екстремальній ситуації.
  Ще один спосіб вберегтися – продати байк і заглибитися в онлайнові філософські роздуми з приводу переваги устаткування класу XTR. Та це вже – не тріал.

Загалом,  Рукавиці – по бажанню, а необхідність шолому не обговорюється! (хоча б для професійних райдерів, або ж для тих, хто просто розуміє всю величину потенційної небезпеки)
P.S. Захист на зображенні, звісно, даунхільний чи екстремально фрірайдний.
Але починаючому тріалісту також стане у нагоді

Кермо – широке (від 68см), міцне, бо інакше може зігнутися або навіть зламатися. Можна тріалити і з вузьким кермом, але це не так зручно. Гірше контролювати байк. Оптимальна довжина виносу обирається шляхом експеримента(100-145мм для стоку, 145-180мм для мода).

Передня вилка – жорстка! Для кращого контролю та різкішого маневрування. Довжина ніг для стоку 400мм(не більше 425), для мода~375мм.

Рама - низька, в ідеалі – набагато нижча, ніж 14″. Природно, не “дамка”. Алюміній або хром-молібден – то індивідуальні уподобання. Рама з алюмінію значно легша, жорсткіша, зручніша але дорога. Та, що зроблена з хром-молібдену, дещо пружніша, досить легко та дешево ремонтується,та відповідно дешевша набагато. Загалом – кому що подобається. Якщо з дитинства мріяв про небо – обирай алюміній, якщо завжди любив важкий метал – хром-молібден. Карбон і магній добрі для треку, але щодо тріалу – марна витрата грошей. З такою рамою кращий стрибок може обернутися найжахливішою катастрофою: дія екстремальних перевантажень негативно позначається на міцності цих матеріалів.

СТОК (26” або 24” дюймові колеса): база(відстань від осі пер.колеса до осі зад.)= 1045 – 1100мм. пера(від зад.осі до каретки)395 – 370мм

МОД(20” та 19” дюймові колеса): база(відстань від осі пер.колеса до осі зад.)= 1000 – 1035мм

пера(від зад.осі до каретки)350 – 370мм

Головна шестерня – маленька 18 зубів),  потрібен захист (рок-ринг),хоча ПРОрайдери ним не користуються, або встановлюють захист лише на одну сторону зірки. В ідеалі фрівіл(18-16 зубів з менш ніж 15градусами холостого ходу(чим менше тим краще), або фіксована зірка.

Ланцюг – короткий. Краще обхвачує шестерню, відповідно краще передає зусилля, та й важить менше.(KMC,YBN,KHE)

Задня перекидка – з короткою лапкою, можливо щось із шосейного класу, наприклад Tiagra або Shimano C-105, або натягував цепу.Функція – ЛИШЕ натяг цепу, оскільки передач не потрібно. Можна обійтись і без натягача, скориставшись напівзвеном цепу(халфлінк), і вкоротивши її достатньо.

Задня шестерня – Одна(singlespeed). кількість зубів вимірюється у пропорції: для стоку: кількість зубів передньої зірки поділити на к-кість задньої = 1.2(можна й менше, напр. 1.125, але не більше). Приклад передачі(перед.-зад.)22-18,22-19, 18-16, Для мода: 1.5,напр.. 18-12.

Втулки – як мінімум Shimano LX Silent Clutch.або, що краще: Фіксована втулка(без механізму) з фіксованою зіркою для фрівілу(оскільки сам механізм і знаходиться у фрівілі, у втулці він не потрібен),або з фрівілом на втулці.для стоку втулка 135мм, для моду 116.

Шпиці – добрі, пружні і надійні. Особливо для заднього колеса – адже йому дістається якнайбільше. Ідеально підходять DT Swiss, MACH1,. Ціна – починаючи з 1грн за шт. і вище., але якість пристойна. Як альтернатива – Tom Ritchey.

Ободи – широкі, пістоновані, ідеально рівні, ніжно та дбайливо покриті гудроном.ALEX DX32, DH39,як мінімум, і JetSet,ECHO,TryAll, V!Z…

Покришки – широкі і доцрогі. 2.5″, 2.35″назад, а на перед ~ 2.0 “. Continental, Maxxis, TryAll, ECHO, Michelin, Ritchey, Specialized, Schwalbe, Tioga. Чим вони ширше – тим краще зчеплення з асфальтом(важливий компаунд.чим менше число – тим чіпкіша гума, але швидше стирається), проте не в кожну раму таку шину можна запхнути (особливо – Tioga, покришка Tioga DH 2.1 = Maxxis High Roller 2.5, а що казати про ще ширші?). Сильно перекачувати колеса не варто: широка гума розрахована працювати при меншому тиску, та й самому приємно, коли байк торкається землі м’якше. Проте сильно недокачані колеса не є добре, вони мають схильність до жування камер. Протектор не повинен бути стертий, збоку не має бути дір, через які камера виривається назовні. Для мода – 19″на 2.7, хоча написано на них 20″на 2.5, та відповідно 20″ на 2.3-2.0 на перед.

Гальма – могутні і надійні. Якщо немає грошей на дискові або гідравліку – підуть і добре відрегульовані V-брейки. У поєднанні з правильно підготовленими ободами вони дають стабільний результат. Затискаються одним пальцем і тримають мертво. Колодки – полуеритан (можна наклеїти на звичайні)

Найкращі менханічні (ВІ-БРЕЙК) – AVID.Ціна від 100грн за пару до 100$. далі – Shimano(50-500грн в залежності від моделі), хоча гірші, але за свою ціну хороші.

Найкращі Гідравлічні – Звичайно ж MAGURA HS33. Інших моделей(11, 22)брати не рекомендується…тоді вже кращі вібрейки.

Наявні також і інні гідравлічні обідні гальма(ЕСНО,НЕN), але Магура перевірена часом і тисячами райдерів. Надзвичайно велика потужність гальмування.

Сідло – якщо воно у т

• Ланцюг потрібно регулярно прочищати, мастити, перевіряти і не забувати міняти на новий, якщо він починає натякати, що втомився від перевантажень.
  
• Призначення мастила – оберігати ланцюг і шестерні, а не перетворюватись на абразив, збираючи бруд і гравій. Місцерозташування мастила – усередині ланок ланцюга.
  
• Гальма зобов’язані бути надійними. Коли встаєш на колесо, маєш бути впевненим, що наступна твоя дія виявиться стрибком вперед, а не відпочинком на спині.
  
• Навантаження явно не подовжують життя тросам. Це потрібно пам’ятати і своєчасно ухвалювати вірні рішення. Трос має бути добре змазаний і легко ходити у своїй захисній оболонці.
  
• Час від часу варто перевіряти, як тримаються колеса, інакше раптом можна залишитися без одного з них і грунтовно довбанути раму чи вилку.
  
• Спочатку зігнута, а потім відреставрована передня вилка не гарантує збереження своїх первинних лінійних і кутових параметрів. Її краще замінити, поки вона ще остаточно не відійшла до категорії спогадів.
  
• Тріщини в рамі мають ліквідовуватися негайно. Перший варіант – корегуюча зварка, другий, більш радикальний – нова рама